Namin ang lahat ng pag-ibig zombies at mga robot, dalawa sa mga bagay na malamang na maging aming pag-aalis ng isang araw. Nagbibigay-daan sa tulong ng mga bagay sa pamamagitan ng pagbuo ng isang katakut-takot maliit na sombi zombie.

Ang aking layunin sa Instruktable na ito ay ang kumuha ng isang manika at (re) animate ito sa servos at mekanikal ugnayan, nito braaaaiiins ay isang Arduino microcontroller.

Gusto kong gamitin ang anumang maaari kong mag-scrounge up para sa aking mga proyekto, dahil pinapanatili nito ang gastos down, ngunit ito ay nangangahulugan na marahil hindi ka magkakaroon ng eksaktong parehong mga item sa kamay, ako ay subukan at magbigay ng mga alternatibo. Bukod, ikaw ay isang tagagawa, makikita mo malaman ito.

Sa parehong ugat, ang aking disenyo ay binalak sa paligid ng limitadong mga tool, maaari mong gawin ito sa anumang bagay mula sa mga tool sa kamay sa CNC cutter o anumang bagay sa pagitan.

Ang proyektong ito ay maaaring maging isang magandang magandang pambungad robot para sa isang tao na hindi kailanman binuo bago.

Isang salita ng babala: May isang punto sa gitna ng proyektong ito nang ako ay nagsusumikap upang magkasya ang isang undead robot sa isang damit at kailangang tumalikod upang tanungin ang sarili kung ano ang ginagawa ko sa aking oras … Ako hulaan na ito ay maaaring mangyari sa iyo masyadong, huwag mag-alala bagaman, nakuha ko sa paglipas ng ito;-)

Walang kahiyaang Plug

Sinimulan ko ang buong proyektong ito para sa isang paligsahan ng Instructables, kaya kung sa palagay mo ay cool na ito, at ayaw mong panganib na kainin ng mga idineklarang zombot, gusto kong pahalagahan ang iyong boto!

Update: Salamat Guys!

Kaya nanalo ako ng premyo sa Halloween contest, salamat sa iyong mga boto!

I-update ang 22-Okt-2014: Nagdagdag ng Remote Control (step 21) at isang mas malalim na video

Mga Kagamitan:

Hakbang 1: Kinakailangan ng Mga Bahagi

Electronics

4x High Torque Servos

Ang mga servos para sa mga armas ay kailangang maging mataas na metalikang kuwintas dahil kailangan nilang iangat ang bigat ng robot. Gusto ko ring magrekomenda ng pagpunta para sa dual-bearing servos kung maaari. Ang mga ito ay may tindig sa alinman sa dulo ng output baras upang mas mahusay na pangasiwaan ang mga naglo-load ng bahagi.

Ginamit ko ang TrackStar TS-600MG mula sa HobbyKing dahil nagustuhan ko ang tunog ng metal gears at dual ball bearings. Ang mga bearings ng bola ay naging isang fiction bagaman, ang shafts ay suportado ng tanso bushings.

2x Slim Servos

Ang servos para sa leeg (kung pinili mo upang bigyang-buhay ito) ay hindi kailangang mag-angat ng maraming timbang, kaya gagawin ng maliliit na mababang profile. Akala ko 9g servos ay hindi magiging hanggang sa gawain bagaman.

Ginamit ko ang Corona DS-239MG mula sa HobbyKing, dahil mayroon akong mga ito sa kamay.

Arduino Nano

Gumamit ng anumang micro controller na gusto mo, ngunit bahagyang ako sa Arduino Nano, na binibili ko ng boatload mula sa DealExtreme.

Baterya

Gumamit ako ng 6x 4.2V Li-ion na mga baterya na nakuha ko para sa libreng (sila ay nag-expire 10 taon na ang nakaraan, ngunit ano ba, ito ay isang sombi karapatan?). Maaari mong gamitin ang anumang magagamit sa iyo, ang iyong pinili ay makakaapekto sa iyong mga kinakailangan sa DC-DC converter.

DC-DC converter / UBEC (Universal Battery Elimination Circuit)

Ang kailangan mo dito ay nakasalalay sa iyong mga baterya, basahin ang seksyon ng electronics para sa higit pang mga detalye.

Ginamit ko ang isang lipas na Volgen FDC15-48S05 na nakuha ko sa isang scrapped piraso ng telecoms kagamitan, kaya ikaw ay malamang na hindi mahanap ang isang eksakto ang parehong.

Kung gumagamit ka ng RC baterya, maaari mong gamitin ang isang UBEC mula sa mundo ng radyo control (HobbyKing ay lubos na ang pagpili, nabasa ko ang mga magagandang bagay tungkol sa TURNIGY 8-15A UBEC para sa mga robot, ngunit hindi kailanman tried ito sa aking sarili)

Iba't ibang Mga Bits at Bobs

Mga Connector (para sa mga baterya)

Perfboard / Stripboard (nakuha ko mula sa DealExtreme)

Insulated Wire

2.54mm (0.1 ") pin ng header (sa plug servos sa)

Solder

Insulating Tape

Heat Paliitin

Mechanical

Torso / Shoulder assembly

6mm MDF (maaaring gumamit ng acrylic, playwud, aluminyo, anuman ang mayroon kang mga tool upang i-cut)

Wood Glue (kung gumagamit ng kahoy)

Matchsticks / Toothpicks (ginamit bilang dowels)

Mga Link ng Arm

12mm dowel (ginamit ko ang tungkol sa 800mm ng ito)

Aluminum Servo Horns (DX or HK)

Neck Linkage

Bike Brake Cable

Preno Cable tube

EZ Connectors para sa servo cable (DealExtreme equivalent)

Spring / Servo linkage ball joint (maaaring gumamit ng ilang goma hose)

Mga fastener

Ginamit ko M3 (3mm) fasteners para sa halos lahat ng bagay. Kung kukuha ka ng mga lumang electronics makakahanap ka ng mga load ng mga ito (siyempre sila ay murang bilang chips upang bumili ng masyadong).

M3x12mm screws

M3x30mm screws

M3 nuts (Nylocs ay madaling gamitin kung maaari mong makuha ang mga ito)

M3 washers (split at flat)

Aesthetics

Pagbibihis

Ang mas malaki ay malamang na mas mabuti sa kasong ito. Natagpuan ko ang lokal na tindahan ng Intsik at binili ang isa sa mga cheapies na may isang tela katawan at plastic limbs, na kung saan natapos na pagiging perpekto.

Zombification

Acrylic Paint

Plastic Packets (puting mas mabuti)

Popcorn Kernels (para sa mga ngipin)

Silicone (o iba pang flexible glue)

Superglue / Double Sided Tape

Hakbang 2: Kinakailangan ang Mga Tool

Mechanical Work

• CNC router / scroll scroll / laser cutter / jigsaw / handsaw
• Drill press / Hand drill / Homemade Drill Press
• Screwdrivers
• Socket / Spanner

Pantrabahong pang-elektrika

• Panghinang
• Mga Wire
• Side-cutter

Software

• Arduino IDE
• Putty (opsyonal)

Hakbang 3: Electronics: Power Supply

Mga Kinakailangan sa Power Supply

Servos

Karamihan sa mga servos ay inirerekomenda na magpatakbo ng isang supply ng 5V o 6V kahit na ang isa ay makakahanap ng isang maliit na bilang ng mga HV (High Voltage) na tatanggap ng 7.4V. Ang Mine ay na-rate lamang hanggang sa 6V, kaya kailangan ko ng isang paraan upang kontrolin ang boltahe.

Arduino

Ang Ardunio ay nangangailangan ng isang boltahe 7-12V input na kung saan ito regulates down sa 5V (o maaari mong direktang supply ng isang regulated 5V). Ang kasalukuyang hinihiling ay magiging bale-wala kumpara sa mga servos. Tingnan ang datasheet para sa lahat ng impormasyon.

Conversion ng Boltahe

Wala rin akong access sa anumang mataas na baterya ng alisan ng tubig (mayroong higit sa isang baterya kaysa sa kapasidad at boltahe, ang ilang mga baterya ay mas mahusay sa paghahatid ng lahat ng kanilang lakas nang mabilis kaysa sa iba, ie pagsuplay ng maraming kasalukuyang, na kung saan ay isang bagay na motor / nangangailangan ng servos), kaya nagpasya akong mag-stack ng anim na 4.2V na baterya sa serye, na nagreresulta sa isang output boltahe ng 25.2V sa pinakamataas na singil.

Tandaan na ang POWER = CURRENT * VOLTAGE (P = IV), kaya kung ipinapalagay namin na ang kapangyarihan na iginuhit sa output ng DC-DC converter ay katumbas ng kapangyarihan na ibinibigay ng mga baterya, kung gayon ang kasalukuyang na kailangang matustusan ng mga baterya ay lamang (Vout / Vin) * (Iout), na sa aking kaso ay nangangahulugan ng isang input kasalukuyang tungkol sa 5 beses na mas mababa kaysa sa kasalukuyang output.

Maaari kang gumamit ng isang UBEC mula sa radyo ng control mundo (Hobby King ay may lubos na pagpili, nabasa ko ang mga magagandang bagay tungkol sa TURNIGY 8-15A UBEC para sa mga robot, ngunit hindi kailanman sinubukan ito sa aking sarili)

Ako ay nagpasya na magbigay ng kapangyarihan sa Ardunio sa pamamagitan ng isang 12V linear regulator sa halip ng DC-DC converter, kung sakali na converter brown out o napupunta sa kasalukuyang pumipigil kapag ang servos lumampas sa kanyang kasalukuyang kakayahan (na kung saan ay maaaring maging sanhi ng Arduino upang i-restart). Ang 12V regulator ay bumaba sa lahat ng sobrang boltahe bilang init, ngunit ito ay hindi isang malaking deal dahil ang kasalukuyang gumuhit ng Arduino ay napakababa. Ang on-board regulator ng Arduino ay bumaba sa 12V pababa sa 5V.

Mga kable

Ang mga kable para sa suplay ng kuryente ay sobrang simple. Gumawa ako ng isang maliit na piraso ng stripboard na may 2.54mm pin na header dito upang plug ang mga baterya sa, pagkonekta sa positibo ng isa sa mga negatibong ng susunod. Ipinakita ko ito para sa pagkakumpleto, ngunit kung gumagamit ka ng isang RC na baterya ay hindi mo na kailangan ang naturang pagkakalanso.

Kasama ko rin at on / off ang toggle switch.

Basahin ang dokumentasyon na may maayos mong pag-convert ng DC-DC converter at makikita mo kung aling mga pin / plugs makuha ang +/- mula sa baterya at kung saan ang mga pin / plugs ay nagbibigay ng output.

• Kung bumili ka mula sa HobbyKing ito ay palaging matalino upang mabasa ang mga komento ng mga tao sa produkto, mukhang tulad ng mga marking / dokumentasyon ay hindi dapat mapagkakatiwalaan.
• Kung gumagamit ka ng mga scavenged component tulad ng ginawa ko, kung gayon ang Google ang iyong kaibigan. Nakahanap ako ng isang datasheet para sa aking converter nang walang gaanong problema sa pamamagitan ng paghahanap para sa mga numero na naka-print sa mga ito.

Hakbang 4: Electronics: Buuin ang Circuit

Ang circuit ay talagang sobrang simple; ang ginagawa namin ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Ardunio at sa mga servos.

• Magbigay ng 12V na kapangyarihan sa Ardunio (Arduino ay aayusin ito pababa sa 5V)
• Magbigay ng 5V na kapangyarihan sa mga servos
• Ikonekta ang mga pin ng Arduino sa mga linya ng data ng servo.

Arduino at Servo Pins

Sinimulan ko sa pamamagitan ng paghihinang ng Arduino sa isang piraso ng perfboard at paglagay sa 3 mga hilera ng 2.54mm pin header sa tabi ng digital pin 2,3,4,5,6 at 7.

Ikonekta ang bawat isa sa mga pin sa hanay na pinakamalapit sa Arduino sa katabing digital pin.

Ang 2nd row mula sa Arduino ay ang 5V power supply rail para sa servos, kumonekta sa kanila lahat magkasama.

Ang ika-3 hilera mula sa Arduino ay ang negatibong (ground) power supply ng tren para sa servos, ikonekta ang lahat ng ito nang sama-sama.

Kapangyarihan

Sa nakaraang hakbang ay pinlano namin ang aming mga kinakailangan sa kuryente at ginawa ang mga konektor para sa mga baterya.

Ko soldered isang kaukulang connector sa perfboard at ran ang positibo sa positibong inputs ng DC-DC converter at ang 12V regulator.

Patakbuhin ang negatibo ng connector ng baterya sa negatibong input / pin ng lupa ng DC-DC converter at ang 12V regulator.

Dalhin ang 5V output ng DC-DC converter sa center row ng servo pins at ang lupa / negatibong output sa pinakamalawak na hilera ng servo pins.

Dalhin ang output ng 12V regulator sa "Vin" pin sa Ardunio at siguraduhin na hindi bababa sa isa sa Ardunio's "GND" Pins ay konektado sa lupa (baterya negatibo).

Mga Capacitor

Ang mga capacitors ay may upang matulungan ang regulator sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilan sa mga kasalukuyang sa servos sa ilalim ng peak kondisyon. Gumagana sila tulad ng mga maliliit na baterya na maaaring mag-discharge at magre-recharge ng hindi kapani-paniwalang mabilis.

Gusto kong magsimula sa dalawang 560uF takip at makita kung paano ka pumunta, ito ay maraming para sa akin.

Ilagay ang iyong piniling mga capacitor sa pagitan ng Ground at 5V na servo rail. Kung ikaw ay gumagamit ng electrolytic capacitors, siguraduhing makuha ang polarity right (ang gilid na may guhit ay negatibo)

Hakbang 5: Pagplano, Paggamit ng CAD

Sa yugtong ito mayroon akong isang konsepto na gagawin ko ang isang "half-a-zombie" crawler, kaya nagsimula akong mag-sketch ng mga bagay upang malaman kung paano gagawin ang robot na talagang lumilipat. Nakahanap ako ng pen at papel na pagpaplano upang maging kapaki-pakinabang na kapaki-pakinabang. Karaniwan akong napupunta sa mga pahina at mga pahina ng mga drowing na doodled bago ko masira ang mga tool sa CAD. Para sa proyektong parti ito ay nangangahulugan ito ng maraming pag-iiskedyul ng pag-upo, na nag-waving ang aking mga bisig sa paligid tulad ng isang kalahating-sombi, habang sinubukan ng aking asawa na manood ng isang palabas sa TV.

Ang disenyo na pinuntahan ko sa dulo ay ang tinatawag ng mga robotocists na "2 degrees of freedom" (DOF) sa bawat braso.

1. Ang balikat, na maaaring lumipat pataas at pababa,
2. Ang "siko" na gumagalaw nang pauna at pabalik sa linearly. Ang palipat na kilos ng servo ay na-convert sa (halos) linear na kilusan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang ika-2 na linkage, pagbukas ng braso sa isang parallelogram

Ngayon na mayroon akong isang disenyo sa isip ko nagsimula upang gumuhit ng mga bagay sa CAD. Mayroong ilang mga tool na gagamitin para sa mga ito (ang AutoDesk imbentor ay mukhang isang mahusay na libreng pagpipilian kung ikaw ay isang mag-aaral), ngunit ginamit ko SolidWorks, dahil mayroon akong access sa pamamagitan ng trabaho. Ang buong paksa ng 3D cad ay masyadong marami upang masakop dito, ngunit ito ang mga bagay na nakatuon ko

• Kahit na ako ay may access sa isang CNC router, hindi nais na magtapos sa isang disenyo ay imposible upang gumawa ng walang isa. Ang lahat ng mga bahagi ay 2D, na nangangahulugan na madali silang i-cut gamit ang isang pamutol ng laser, scroll saw o kahit kamay nakita.
• Mayroon akong 6mm MDF na magagamit, kaya dinisenyo ko sa paligid iyon. Ang disenyo ay madaling maayos para sa iba pang mga kapal sa pagsasaayos ng lalim ng mga cutout.
• Ang pinakamaliit na bit na magagamit sa CNC router na ginamit ko ay 6mm, kaya kung bakit walang mga diameters sa loob ng mas maliit kaysa sa na.

Na-attach ko ang aking mga DXF file kung balak mong gamitin ang isang tool CNC at mga PDF na maaari mong i-print upang masukat at manatili sa iyong materyal bago i-cut sa pamamagitan ng kamay.

Kung gagamitin mo ang aking mga disenyo ay nais mong kumpirmahin na ang mga butas na placement ay gumagana para sa iyong mga servos.

Hakbang 6: Torso: Cut and Glue

Pagputol

Ang unang hakbang dito ay upang mabawasan ang mga piraso. Hindi gaanong sasabihin tungkol dito.

• Kung gumagamit ka ng CNC machine (laser cutter o router) pagkatapos ay gagamitin mo ang mga file na DXF na iyong nilikha sa hakbang na CAD (ang mina ay matatagpuan sa hakbang sa pagpaplano kung gusto mong gamitin ang mga ito).
• Kung ginagawa mo ito sa pamamagitan ng kamay at gusto mong gamitin ang aking disenyo, i-print ang PDF (makikita sa hakbang sa pagpaplano) ng mga bahagi at ilagay ito sa iyong materyal, pagkatapos ay i-cut out gamit ang isang scroll nakita, hacksaw o anumang iba pang mga tool na maaari mong kunin ang iyong mga mabubuting paa sa. Ang isa ay maaaring gawing simple ang ilan sa mga hugis kung ang pagputol sa pamamagitan ng kamay.

Pag-fasten

Susunod ay pinagsasama ang mga piraso. Dahil ang aking mga piraso gupitin sa 6mm MDF ginamit ko ang PVA (Alcolin Cold Glue sa partikular), kung pinutol mo ang iyong mga piraso sa labas ng acrylic o iba pang materyal ay kailangan mong pumili ng angkop na pandikit. Ito ay kung saan ito ay dumating sa madaling-gamiting upang magkaroon ng maraming clamps,. Tulad ng nakikita mo mula sa aking mga larawan, wala akong sapat na clamp, kaya ginamit ko rin ang aking vise.

Ang mga bahagi ay masyadong matibay nang sandaling nakadikit, ngunit nagpasya akong mag-pandikit sa ilang mga dowel para sa dagdag na lakas. Sa sandaling ang mga piraso ay nakadikit magkasama binubisan ko ang ilang maliit na butas na patindig sa pamamagitan ng magkakaugnay na mga piraso at ipinasok ang mga matchstick na natatakpan sa pangkola (mga matchstick o mga toothpick ay perpekto, i-drill ang iyong mga butas nang naaayon). Ito ay nagkakahalaga ng noting bagaman, MDF ay hindi tulad ng pagkakaroon nito gilid drilled sa at paggusto sa split; Nakuha ko sa paligid na ito sa pamamagitan ng pagbabarena na may sunud mas malaki bits, mula sa 2mm sa 2.5mm sa 3mm.

Sa sandaling itakda na ang lahat ng kola, gumamit ng isang piraso ng papel na lata upang linisin ang anumang mga dowel na nananatili.

Hakbang 7: Torso: Shoulder Assembly

Ngayon na ang iyong mga piraso ay nakadikit sa 3 natatanging mga pagtitipon, katawan ng tao, kaliwang balikat ng bracket at kanang bracket ng balikat, maaari mong simulan ang pag-install ng servos.

MAHALAGA: Dapat mong puntahan ang mga servos bago ka ilakip ang mga sungay. Ang pinakamadaling paraan upang gawin ito ay ang isang servo tester (tulad ng sa aking larawan) ngunit kung wala ka maaari mong pati na rin gamitin ang iyong Arduino. Tingnan ang hakbang na "Servos: A Refresher" kung kailangan mo ng karagdagang tulong.

Inilalagay ko ang mga servos ng balikat na may ilang M3x12mm pozi screws at M3 nuts, kasama ang spring washers upang maiwasan ang mga bagay na vibrating loose (maaari mo ring gamitin ang Loctite).

Ilakip ang sungay ng servo sa balikat ng balikat. Ginawa ko ang aking mina pahalang, ngunit sa paggunita gusto ko na-install ko ang mga ito sa tungkol sa 20 degrees pababa-ikiling. Ang iyong sombi ay walang dahilan upang iangat ang mga bisig nito sa hangin tulad ng ito ay hindi lamang mahalaga, ngunit ang kakayahang ikiling ang mga ito pababa ay magpapataas ng "clearance ng lupa" kapag nag-crawl.

Ilakip ang mga braket ng balikat sa mga sungay ng servo. Kinailangan kong gamitin ang hex socket screws dito, dahil imposibleng makakuha ng screwdriver doon.

Ngayon ay maaari mong i-install ang elbow servos, na may parehong mga tornilyo na laki at mani bilang mga balikat.

Sa wakas, ipasok ang isang mahabang tornilyo sa pamamagitan ng butas na kabaligtaran sa pivot point ng balikat ng balikat, nakakatulong ito na maiwasan ang masyadong maraming bahagi na inilalagay sa mga bearings ng servo. Marahil ay may isang solusyon sa neater, ngunit hindi ko naisip ang isang mas mura. Dahil ang mga armas ay hindi gumagalaw sa mataas na bilis ang alitan ay hindi dapat maging isang isyu. Ginamit ko ang isang M3 Nyloc nut upang i-hold ang tornilyo sa lugar, ngunit ginawa siguraduhin na hindi upang higpitan ito ng masyadong maraming (hindi namin nais na maging sanhi ng pagkikiskisan, upang ihinto ang tornilyo lagas).

Kung wala kang access sa anumang mga nuts ng Nylock, gumamit lamang ng dalawang regular na mani at higpitan ang mga ito patungo sa isa't isa.

Hakbang 8: Paggawa ng mga Link sa Arm

Teorya ng Disenyo

Tulad ng tinalakay sa yugto ng pagpaplano, ang mga armas ay kailangan upang bumuo ng isang parallelogram, nangangahulugan ito na ang bar ng "bisig" ay laging mananatiling parallel sa isang haka-haka na linya na iguguhit sa pagitan ng servo shaft at ang pivot point ng parallel bar. Ang parallel na linkage epektibong lumiliko ang pag-ikot ng aming "siko" magpaandar buhat sa isang pasulong / paurong paggalaw sa bar ng forearm.

Para sa kalinawan makita ang annotated na larawan: Kung A at B ay magkapareho ang haba at ang C at D ay magkakaparehong haba, A ay laging parallel sa B.

Hangga't ang iyong mga piraso ng braso ay bumuo ng mga parallelograms maaari silang maging anumang haba na gusto mo. Pumili ng isang bagay na nababagay sa laki ng iyong manika. Tandaan na mayroong kompromiso kapag pinapataas ang haba ng iyong mga armas sa itaas ng robot. Ang mas mahahabang mga bisig ay nangangahulugan na maaari mong itaas ang katawan ng tao na mas mataas sa lupa, ngunit nangangahulugan din ito na ang iyong mga servos ay kailangan upang makabuo ng mas maraming metalikang kuwintas.

Pagbuo ng Army

Makikita mo ang mga armas na gawa sa mga bar ng aluminyo sa ilan sa aking mga larawan. Ito ang aking unang konsepto, ngunit napatunayang napakahirap na magtrabaho kasama ang aking mga limitadong tool. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, pinili ko na gamitin ang 12mm hardwood dowels sa halip, ang mga ito ay mahusay, madali upang gumana sa mga tool sa kamay at sapat na malakas na sapat.

Kakailanganin mong magpasya nang eksakto kung saan ilalagay ang iyong mga butas, batay sa iyong mga sungay ng servo at haba ng braso. Ang tanging mungkahi ko ay ang pag-trim ang braso sa servo upang maaari mong alisin ito mula sa sungay nang hindi inaalis ang sungay mula sa servo, kung titingnan mo ang mga larawan na iyong makikita na ginawa ko ito patungo sa dulo.

Pinili ko rin na i-plane ang mga gilid ng flat sa ilang ng mga armas, ito ay halos dahil ang mga screws ko ay alinman sa isang touch masyadong maikli o malayo masyadong mahaba.

Upang itali ang mga parallel bar sa bisig, ginamit ko ang mahabang tornilyo (mga 30mm, ngunit depende sa iyong dowels) na may Nyloc nuts na tightened bago lang nagsimula na maging sanhi ng alitan.

Pag-mount para sa Doll Arms

Habang ikaw ay sa ito, malamang na gusto mong subukan magkasya ang mga armas manika at gumawa ng ilang mga paraan ng pag-mount ang mga ito.

Ang paraan ko ginawa ito ay mag-drill ng isang butas kahit na ang braso na ay isang fraction na mas maliit kaysa sa isang M3x16mm sinulid hex circuit board spacer, pagkatapos ay maingat na i-tap ang spacer sa butas. Yamang ang kahoy ay may deformed sa paligid nito ito ay napaka-solid, ngunit ako kinatas ng isang bit ng super kola sa paligid nito pa rin upang panatilihin ito sa lugar. Naglagay din ako ng isang napaka-maikling tornilyo na may isang washer sa likod na bahagi, na nangangahulugan na hindi ito maaaring mahila pabalik sa pamamagitan ng butas, kahit na nabigo ang kola. Ako ngayon ay may isang sinulid butas na gagamitin upang ikabit ang mga plastic doll arm sa bar ng forearm.

Hakbang 9: Magdagdag ng Electronic Tray

Kakailanganin mong gumawa ng isang maliit na tray upang dalhin ang mga elektroniko pati na rin ang servos ng leeg kung pinili mong gamitin ang mga ito. Bukod sa pagdala ng elektronika, ang tray na ito ay nagsisilbi sa mahalagang tungkulin ng pagbibigay ng armas ng isang bagay upang makamit ang laban. Matutuklasan mo na ang robot ay nakikipaglaban upang lumipat nang wala ito.

Ang tray na ito ay madaling maitayo sa orihinal na disenyo bilang isang karagdagang piraso, ngunit ako ay pagdidisenyo ng bagay na ito sa mabilisang, kaya ang mina ay hiwalay. Nag-grab lamang ako ng isang scrap bit ng 4mm plastic at ginamit ang isang ilang itinapon na right-angled aluminyo pagpilit upang bolt ito sa katawan ng tao.

Ang sukat ng iyong tray ay depende talaga sa kung anong uri ng electronics / power system na iyong pupuntahan. Na-attach ko ang ilang mga larawan ng aking pangwakas na pag-setup para sa isang ideya kung paano ko inayos ang mga bagay. Higit pang impormasyon sa mga indibidwal na item ay matatagpuan sa mga kaugnay na hakbang.

Tandaan: Kung ikaw ay nagbabalak na gumamit ng mga servos ng leeg malamang gusto mong mag-drill ang mga butas sa pamamagitan ng katawan ng tao bago ilakip ang electronics tray, dahil ito ay makakakuha sa paraan

Hakbang 10: Neck Linkage

Hindi mo kailangang i-animate ang ulo kung gusto mong i-save sa servos, ngunit naisip ito ay magiging cool, kaya ko. Kung magpasya kang hindi, pagkatapos ay marahil subukan bundok ito sa isang tagsibol, na dapat bigyan ito ng isang bit ng isang zombie-ish wiggle.

Ulo ng mounting plate

Kailangan mo ng isang bagay upang i-mount ang ulo sa. Pinili kong gamitin ang aking mga pagkakamali na pinakamalapit sa diameter sa leeg ng manika upang i-cut out ang isang disk ng MDF. Kung muli ko itong ginagawa maaari kong gumamit ng kahoy (dahil ayaw ng MDF ang pagkakaroon ng mga bagay na screwed sa mga gilid nito) o maghanap ng ibang paraan nang buo.

Ako pagkatapos ay drilled tatlong butas sa gilid ng disk, na may sunud mas malaki bits upang maiwasan ang paghahati, at ipinasok ilang M3 threaded hex circuit board spacers at nakadikit sa kanila sa lugar. Nag-drill ako sa pagtutugma ng mga butas sa leeg ng manika upang madali kong ilakip ang ulo sa board na may maikling tornilyo ng makina.

Linkage

Ang aking orihinal na plano ay ang paggamit ng isang RC ball-joint sa isang swivel screw habang ang joint leeg, ngunit hindi ito nagbigay sa akin ng fluid movement na inaasahan ko. Isinama ko pa rin ang mga larawan nito, yamang ipinakikita nito kung gaano karaming mga paraan ang mayroon upang makamit ang mga bagay.

Sa wakas ay ginamit ko ang isang spring sa halip, na nagbigay ng mas malinaw na paggalaw. Naniniwala ako na ang tagsibol ay nagmula sa isang desk lamp ng mga uri, ngunit ito ay mahirap sabihin, dahil mas kamakailan lamang ay dumating out sa aking box-o-spring.

Hakbang 11: Mga Neck Muscles and Tendons (servos at Cables)

Upang makagawa ng paglipat ng ulo nagpasya kong pumunta sa mga servos na naka-mount sa likod ng robot, na ang kanilang puwersa ay inilapat sa ulo sa pamamagitan ng push-rods, katulad ng kung paano kontrolin ng karamihan ng mga eroplano ang kanilang mga flap.

Pumili ng Push-Rods

Ang aking unang pagtatangka ay gumamit ng matigas na wire push-rods mula sa isang lumang eroplanong RC na nakita ko sa scrap, ngunit sila ay masyadong matigas upang pumunta sa pamamagitan ng mga bends sa tubes nang hindi nakakaranas ng malaking pagkikiskisan. Pagkatapos ay natuklasan ko ang ilang nababaluktot na stranded cable mula sa mga preno ng bisikleta / gears na mas nagtrabaho. Ito ay may isang perpektong kompromiso sa pagitan ng kakayahang umangkop (kailangan upang pumunta sa paligid bends sa tubo) at rigidity (kinakailangan upang maiwasan ang masyadong maraming baluktot kung saan ang wire ay nasa labas ng tubo) para sa application na ito.

Narito ang isang website na nagpapaliwanag ng lahat ng mga uri ng mga connectors at mga bagay na ginagamit ng RC eroplano folk.

Mount ang Servos

Pinili kong gamitin ang mga low-profile na servos ng pakpak, dahil ang ulo ay talagang hindi nangangailangan ng maraming puwersa upang ilipat at ang espasyo sa savings ay kaakit-akit. Ang pag-mount ng mga ito ay madali din, dahil ang mga tumataas na mga tab ay magkapareho sa tray ng electronics. Nag-drill ako ng ilang mga butas ng 3mm at naka-attach ang servo sa M3 screws at bolts.

Ang isa sa aking mga servos ay pretty beat-up at nawawala ang isang mount tab, kaya ko lang nakadikit ito sa lugar na may silicone, na nagtrabaho ng maayos, kaya na ang isang pagpipilian masyadong.

Hanapin at I-drill ang mga butas para sa Push-Rod / Cable

Tingnan ang aking mga larawan para sa patnubay, ngunit kakailanganin mong malaman kung saan ilalagay ang mga butas para sa iyong mga push-rod. Kunin ang sumusunod sa account:

• Ang mga tubo ay dapat may ilang bends / kinks hangga't maaari
• Ang mga cable ay dapat na lumabas sa tubes na malapit sa servos at leeg hangga't maaari, nang hindi nangangailangan ng cable upang magbaluktot ng masyadong maraming.

Hakbang 12: Zombification: Balat / Pagpipinta (mga armas)

Rot na Balat

Ginamit ko ang isang mahusay na pamamaraan na natagpuan ko dito sa instructables upang zombify balat ang manika.

Nagsimula ako sa pamamagitan ng pambalot ng mga limbs at nakaharap nang mahigpit sa plastic mula sa mga packet ng shopping, sinisiguro ang mga dulo ng ilang dabs ng Cyanoacrylate (Super Glue) o manipis na double-sided tape. Huwag gamitin ang silicone dito, dahil ang pintura ay hindi mananatili dito (o hindi bababa sa, ang Acrylic ay hindi mananatili sa marine sealant na ginamit ko sa mga lugar)

Isa sa mga limbs ay binabalot, gumamit ng isang gun ng init sa kanila, ang init ay nagiging sanhi ng plastic upang pag-urong at pagkawasak, pagpigpit sa paligid ng mga bahagi ng manika at paglikha ng isang mahusay na batayan para sa skin ng zombie.

Kulayan ang Balat na iyon

Ang isa ay nasisiyahan ka sa iyong balat na ito ay oras na upang simulan ang pagpipinta. Ginamit ko acrylics at ay nalulugod sa kung paano ito naka-out. Gumamit lamang ako ng 3 mga kulay sa dulo, puti, itim at isang uri ng mapula-pula kayumanggi.

Maaari mong piliin na gawin ang iyong zombie browner, greener, juicier o fresher, depende kung ano ang lasa ng undead na gusto mo. Nagpunta ako sa isang maputla-patay na uri ng pagtingin sa oras na ito.

Nagsimula ako sa pamamagitan ng pagpipinta medyo magkano ang lahat ng puti dahil hindi ko gusto ang pagkakaiba sa mataba manika balat at puting plastic sa ginulo ang aking pintura trabaho.

Pagkatapos ay ginawa ko ang iba't ibang mga layer ng bahagyang natubigan-down grey / pink / kayumanggi.

Huwag matakot na gamitin ang iyong mga daliri pati na rin ang brushes o anumang bagay na maaari mong makuha ang iyong mga kamay sa. Nagmamasa ako ng isang kulay-rosas na halo sa aking mga kamay sa mga lugar at natigil ang mas kulay na mga kulay sa mga kirot na may palito.

Upang dalhin ang detalye sa mahahabang fold ko ilagay blobs ng darker pintura sa fold pagkatapos i-drag ito down na may tupi, ito ay makakakuha ng pintura stuck sa mas malalim na piraso at wiped off ang mas mataas na mga piraso, na tumutulong sa ilabas ang texture.

Huwag matakot na pumunta lamang sa mga saging, pagkatapos ng lahat, ito ay isang sombi upang ito ay lubos na mapagpatawad.

Hakbang 13: Zombification: Ngipin

Karamihan sa mga manika ay may napaka-un-zombie na maliit na bibig, kaya nagpasiya akong itama iyon.

Ang Unang Cut ay ang Creepest

Isinasaalang-alang ko ang isang nakanganga bibig, o kahit isa na maaaring kontrolado ng servos, ngunit sa wakas ay nagpasya na pumunta ng kaunti pa banayad. Ginamit ko ang isang Dremel cut-off wheel at ilang mga side-cutter upang palakihin ang bibig sa isang gilid sa isang bit ng isang grimace.

Gawin ang Ngipin

Pagkatapos ay nakuha ko ang ilang mga popcorn kernels na ginamit na kola na kahoy upang ilagay ang mga ito sa isang piraso ng manipis card (Gusto ko magrekomenda ng itim na card, hindi asul na tulad ko ginamit). Itinayo ko rin ang "gums" na may ilang mga contact adhesive glue (ang pandikit na kahoy ay masyadong likido upang gawin ito).

Kulayan

Ang pintura ay ginawa sa maraming layers, na nagsisimula sa light wash, na sinusundan ng mga itim at mga Brown. Pinutol ko ang karamihan sa pintura sa isang basahan sa bawat pass, na nag-iiwan ng mas matingkad na lugar sa mga puwang sa pagitan ng mga ngipin. Sa wakas ay naglalagay ako ng ilang makapal na mapula-pula na kayumanggi sa mga gilagid.

Kola sa Ngipin

Kapag ang pintura ay tuyo ginamit ko ang ilang mga marine silicone upang ilagay ang buong pagpupulong sa ulo (ang anumang kola ay gagana, hangga't ito ay kakayahang umangkop at sticks sa plastic). Pumili ng isang pandikit na maganda at tacky, o itakda nang napakabilis, sapagkat ito ay napaka-awkward upang i-hold ang mga ngipin sa lugar sa pamamagitan ng leeg.

Hakbang 14: Zombification: Flexible Skin

Mayroong ilang mga lugar kung saan ang mga damit ng manika ay hindi sumasakop sa mekanika, sa partikular, ang mga elbows at ang leeg. Naitama ko ito sa pamamagitan ng paglikha ng "skin" na may mas maraming puting plastic.

Leeg

1. I-wrap ang isang bit ng manipis na double sided tape o ilang super glue sa paligid ng leeg.
2. Gumawa ng singsing ng wire sa bakod, mas makitid pa kaysa sa mga balikat
3. Gumawa ng isang kono / tubo ng puting plastic (mula sa isang shopping packet) mula sa leeg papunta sa mga balikat.
4. Kulayan upang tumugma sa ibang balat

Pupunta ako sa kola ng mga magneto sa tuktok ng katawan upang hawakan ang wire ring sa lugar, ngunit hindi ito kinakailangan, dahil ang singsing ay mas malaki kaysa sa kwelyo ng damit. Maaaring mag-iba ang iyong mileage.

Arms

Inilarawan ng mga larawan ang hakbang na ito nang mas mahusay kaysa sa mga salita. Pinalawak ko ang mga armas na may mga tubo ng plastic na kung saan ay pininturahan upang tumugma sa natitirang bahagi ng balat. Maaaring kailangan mong kumuha ng mas marami o mas kaunting pag-aalaga dito depende sa mga damit ng dol. Kailangan ko lang na takpan ang mga elbow, kaya ko lang sinipsip ang plastik sa mga manggas.

Hakbang 15: Zombification: Severed Leg

Bone

Kumuha ng isang natitirang piraso ng dowel mula sa mga pagtitipon ng braso at mag-ukit ng isang hugis ng buto sa labas nito, siguraduhin na mag-iwan ng isang bit ng dagdag na haba sa dulo.

Ginawa ko ang lahat ng larawang inukit sa isang Dremel sanding band, ngunit maaari mo lamang madaling makamit ito sa isang file at ilang papel sa buhangin.

Leg

Tanggalin ang isang piraso ng isa sa mga hindi ginagamit na mga binti ng manika at ibalot ito sa plastik, pagkatapos ay pindutin ito gamit ang gun ng init, tulad ng mga naunang hakbang.

Gumamit ng paintable pumutok upang punan ang dulo ng binti. Nakatigil ako ng ilang mga magaspang na piraso ng plastic bag doon upang gawin itong sobrang mataba.

Kapag napuno mo ang tuktok ng binti na may caulk maaari mong ilagay ang buto sa (bago ito nagtatakda). Siguraduhin na ito ay ipinasok sa isang lalim na may katuturan. Dahil isinama ko ang isang ulo sa aking buto ginawa ko bang ito ay may linya sa kung saan ang tuhod ay magiging.

Kulayan

Kulayan ito.

Ginamit ko eksakto ang parehong mga pamamaraan tulad ng inilarawan sa mga naunang hakbang.

Maglakip

Nag-drill ako ng isang butas sa tuktok ng binti at gumamit ng isang maliit na wire ng bakod upang ilakip ang binti sa tray ng electronics.

Ang isang maluwag na attachment ay lalong kanais-nais upang ang binti ay mag-flops tungkol sa mabuti kapag ang manika ay nag-crawl.

Hakbang 16: Zombification: Weathered Clothes

Ang mga Zombies ay hindi kilala para sa kanilang pakiramdam ng damit, kaya kailangan naming magulo ang mga damit nang kaunti.

Ang manika na binili ko ay may suot na isang magarbong damit, na gawa sa cheapest, pinaka-sintetiko, materyal na kilala sa sangkatauhan.

Sinubukan ko ang lahat ng iniisip ko sa panahon na ito, ngunit wala talagang nagbigay sa akin ng epekto na hinahanap ko.

Pampaputi

Ang bleach ay walang pagkakaiba … Nabasa ko na ito ay dilaw at makapinsala sa synthetics, ngunit tila hindi ito bagay-bagay.

Kape

Si Adam Savage ay laging nag-uusap ng mga spritzing na damit na may kape upang mapapanatili ang mga ito. Alinman siya umiinom ng mas malakas na kape kaysa sa akin (malamang na hindi) o dapat silang gumawa ng mga uniporme ng barista sa labas ng mga bagay na ito.

Tea

Dahil, bakit hindi? Walang tunay na epekto.

Acrylic Paint

Sa wakas ito ang pinaka-epektibo, at pa rin lamang. Ako ay naghugas sa puting pintura sa madilim na mga lugar upang subukan at hugasan ang mga ito.

Inilagay ko rin ang puting mga lugar na may kulay berde / kayumanggi pintura at nagdagdag ng ilang mapula-pula kayumanggi sa paligid ng kwelyo.

Hakbang 17: Servos: isang Refresher

Bago kami makapagsimula sa pagsusulat ng code, mag-refresh lang kami kung paano at kung ano ang gagawin.

Ang iyong karaniwang libangan na servo ay binubuo ng mga sumusunod na mga pangunahing bahagi

• DC Motor
• Gearbox (LOT ng pagbabawas)
• Potentionmeter (variable risistor)
• Kontrolin ang Circuit

Ang potensyomiter ay konektado sa output shaft ng gearbox. Ang control circuit ay gumagamit ng potensyomiter na ito upang matukoy kung anong anggulo ang output baras ay sa at samakatuwid, kung aling paraan at kung magkano ang kailangan nito upang i-on ang DC motor upang makamit ang anggulo na hiniling ng input signal. Ang potensyomiter mismo ay karaniwang hindi maaaring maging higit sa 180 degrees at sa gayon ay may limitasyon sa makina kung gaano kalayo ang magamit ng isang servo (bagaman ang isa ay makakakuha ng mga espesyal na servos na maaaring magpatuloy, o kahit na patuloy).

Control Signal

Ang control signal ay talagang isang 5V pulse ng 1000 hanggang 2000 microseconds, kung saan ang 1000 ay nagpapahiwatig ng pinakamababang pag-ikot at 2000 ay nagpapahiwatig ng pinakamataas na pag-ikot, at ang lahat ng mga halaga sa pagitan. Ang mga control pulses ay ipinadala sa bawat 20 milliseconds.

Ano ang lahat ng ito ay nangangahulugan na maaari naming gamitin ang isang microcontroller upang makabuo ng mga pulses na kung saan ay itakda ang servo baras sa isang tinukoy na anggulo.

Konektor

Ang standard na servo connector ay may 3 socket at umaangkop sa isang 2.54mm (0.1 ") na hanay ng mga male header pin. Ang mga konektor ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga scheme ng kulay, ngunit kadalasan:

• Ground: Black / Brown
• + 5v: Pula
• Signal: Orange / White

Hakbang 18: Code: Pagpaplano

Isalin ang Movement sa Servo Positions

Madali upang ilarawan kung paano kailangan ng mga armas na lumipat upang gawing paulit-ulit ang pagkilos ng zombot, ngunit paano namin i-convert ito sa mga paggalaw ng servo?

Una, hayaang ilarawan kung paano tayo magpapalipat-lipat kung tayo ay nakahiga sa lupa at maaari lamang gamitin ang ating mga bisig.

1. Itaas ang braso mula sa lupa
2. Palawakin ang braso bilang malayo pasulong hangga't makakaya namin
3. Ibaba ang braso at kunin ang lupa
4. Hilahin ang ating sarili pasulong (pull braso pabalik)

Maaari naming gawin ito sa parehong mga armas naka-synchronize (tulad ng swimming butterfly) o may kahaliling mga armas (tulad ng pag-crawl ng swimming).

Gagawin ko ang halimbawa sa opsyon ng pag-crawl, madali mong gamitin ang parehong pamamaraan upang bumuo ng mga pattern ng paggalaw.

Kaliwang braso	Kanang kamay
Itinaas, Bumabalik	Ibinaba, Pinalawak na Pagpasa
Itinaas, Pinalawak na Pagpasa	Ibinaba, Bumabalik
Ibinaba, Pinalawak na Pagpasa	Itinaas, Bumabalik
Down Pulled Back	Itinaas, Pinalawak na Pagpasa

Ang pinaka-lohikal na paraan na maaari kong isipin upang ipatupad ito sa code ay upang tukuyin ang isang serye ng mga "frame" na naglalaman ng posisyon ng lahat ng mga servos sa isang naibigay na sandali. Ang pagbubukas sa mga frame sa isang ibinigay na rate ay magbibigay sa amin ng animation ng kilusan.

Narito ako ay isinasaalang-alang ang pagpapataas / pagpapalawak bilang "maximum" at pagbaba / pagbawi bilang "minimum".

Frame	Kaliwang balikat	Kaliwang Siko	Right Shoulder	Right Elbow
1	Max	Min	Min	Max
2	Max	Max	Min	Min
3	Min	Max	Max	Min
4	Min	Min	Max	Max

Tukuyin ang Limit sa Servo

Bago kami makapagsulat ng code upang magamit ang aming magarbong bagong frame-by-frame animation, kailangan naming matukoy ang minimum at maximum para sa bawat servo. Mayroong dalawang pangunahing mga bagay na dapat isaalang-alang

• Maaaring mayroong pisikal na sagabal. kung ang iyong mekanikal na pagpupulong ay hindi pinapayagan ang iyong servo na lumiko kasing layo ng hinihiling ng iyong software maaari itong makapinsala sa servo.
• Kailangan nating isalin ang "min" at "max" sa mga millisecond, at ang mga ito ay tapat sa magkabilang panig ng katawan. Halimbawa: ang balikat servo (naghahanap mula sa harap) sa kanang bahagi ay kailangang i-turn clockwise upang itaas ang braso, ngunit sa kaliwang bahagi ng piko ay babaan ang braso.

Isinulat ko ang sumusunod na maliliit na piraso ng code upang matukoy ang hanay ng paggalaw ng isang servo. I-upload lang ito sa iyong arduino at ikonekta ang isang servo sa tinukoy na pin (pin 3 sa halimbawa).

• Gumamit ng serial terminal (mas gusto ko ang masilya) upang kumonekta sa Arduino (9600 Baud).
• Pindutin ang 'q' upang ipadala ang servo sa min (1000 microseconds)
• Pindutin ang 'w' upang i-sentro ang servo
• Pindutin ang 'e' upang ipadala ang servo sa max (2000 microseconds)
• Gamitin ang 'o' at 'p' sa incrememnt o pagbawas ng kasalukuyang posisyon sa pamamagitan ng 5 microseconds
• Tandaan kung gaano karaming mga microsecond ang tumutugma sa pagbawi / pagbaba
• Tandaan kung gaano karaming mga microsecond ang tumutugma sa pinalawig / nakataas

Sa sandaling natukoy mo kung gaano karaming mga microseconds ang tumutugma sa pagbawi / pagbaba at pagpapalawak / pagpapataas, gawin din ito para sa lahat ng iba pang mga servos.

// Sa pamamagitan ng Jason Suter 2014 // Ang halimbawang code na ito ay nasa pampublikong domain. # isama // mga detalye ng pin int servoPin = 3; static int minMicros = 1000; static int midMicros = 1500; static int maxMicros = 2000; ServoUnderTest; / Gumawa ng servo object upang makontrol ang isang servo int posMicros = 1500; / / variable upang maiimbak ang servo position void setup () {servoUnderTest.attach (servoPin); // configure serial port Serial.begin (9600); } void loop () {if (Serial.available ()> 0) {char inByte = Serial.read ();; // papasok na serial byte kung (inByte == 'q') {posMicros = minMicros; } else if (inByte == 'w') {posMicros = midMicros; } else if (inByte == 'e') {posMicros = maxMicros; } else if (inByte == 'o') {posMicros = max (posMicros-5, minMicros); } else if (inByte == 'p') {posMicros = min (posMicros + 5, maxMicros); }} // report kasalukuyang posisyon Serial.print (posMicros); servoUnderTest.write (posMicros); }

Hakbang 19: Code: Pag-crawl

Piliin ang iyong Serial Pins

Maaari mong gamitin ang module sa pamantayan Ardunio pin SERIAL0 at SERIAL1, ngunit pagkatapos ay kailangan mong idiskonekta ito sa bawat oras na nais mong mag-upload ng isang bagong bersyon ng firmware mo.

Gamit ang Arduino Library Software Serial, maaari naming tukuyin ang isang pangalawang serial port at gamitin ito sa halip.

Unang i-import ang library

# isama

Pagkatapos, sa panahon ng mga deklarasyon ng mga variable global, pinasimulan namin ang isang halimbawa ng klase ng SoftwareSerial at tukuyin kung aling mga pin ang gagamitin. Pinili ko ang digital pin 11 bilang Receive (Rx) at 10 bilang Transmit (Tx).

SoftwareSerial BTSerial (11, 10); // RX, TX

Baguhin ang Basahin ang Pamamaraan

Ang tanging pagkakaiba ngayon sa paggamit ng regular na serial port ay sa panahon ng pag-setup () namin simulan ang software serial halimbawa sa halip at kapag callign function namin sumangguni sa SoftwareSerial halimbawa na nilikha namin. Ang iyong aparato ay maaaring tumakbo sa 9600 baud rate, na kung saan ay higit pa sa sapat, ngunit ang minahan ay naka-set sa 115200 sa nakaraan, kaya wala akong dahilan upang baguhin ito. Suriin ito kung nakakatanggap ka ng mga bagay na walang kapararakan.

BTSerial.begin (115200);

Kapag tinitingnan ang magagamit na data ay tatawag kami:

BTSerial.available ()

at kapag nagbabasa ng character na gusto naming tawagan:

BTSerial.read ()

Ikonekta ang Hardware

Wire ang Blutooth Module sa Arduino

Kung gumagamit ka ng parehong module ng JY-MCU na gaya ko, pagkatapos ay:

• ikonekta ang Vcc sa 5V pin ng Arduino para sa kapangyarihan (samakatuwid ay gumagamit ng onboard regulator ng Arduino)
• ikonekta ang GND sa isang pin ng lupa sa Arduino
• Ikonekta ang Tx sa Rx sa Arduino (pin 11 sa aking kaso)
• Ikonekta ang Rx sa Tx sa Arduino (pin 10 sa aking kaso)

BABALA: 3.3V logic

Ang makatanggap ng pin sa JY-MCU ay na-rate bilang 3.3V logic. Sa aking kaso ko lang ginamit ang 5V output mula sa Arduino at ito ay nagtrabaho nang walang sagabal, ngunit maaaring gusto mong i-drop ang iyong Arduino's Tx output boltahe sa isang pares ng resistors boltahe divider.

Gumagamit ng Iyong Fancy Bagong Wireless Link

Bago ka makapag-usap sa Arduino mula sa iyong computer sa hangin (ipagpapalagay na ito ay may built-in na Bluetooth o na-install mo ang isang dongle) o telepono mo (ipagpapalagay na mayroon kang Bluetooth terminal app na gumagana o nakasulat sa iyong sariling) kailangan mong i-pares ang mga aparato.

Nag-iiba ang prosesong ito sa operating system, ngunit sa pangkalahatan:

• Hanapin ang icon na Bluetooth sa mabilisang bar ng paglulunsad at i-click ito
• Piliin ang pagpipilian upang magdagdag ng isang aparato
• Pumili ka ng module mula sa listahan (maaari itong lumabas bilang "linvor") at i-click ang kumonekta
• Ipasok ang code ng pagpapares kapag hiniling (karaniwang 1234 sa mga modyul na ito)

Sa sandaling naka-pair ang mga device, tumingin sa device manager ng iyong control panel (kung nasa window) at tingnan kung ano ang com port number na ang module na Bluetooth ay itinalaga sa ilalim ng seksyong "Mga Port (Com & LPT)". Gumamit ng isang serial terminal, tulad ng masilya, upang kumonekta sa port na ito tulad ng gagawin mo sa anumang naka-wire na serial link.

Karagdagang informasiyon

May isang mahusay na malalalim na maipapatupad sa modyul na ito kung kailangan mo ng karagdagang tulong

Hakbang 22: Mga Konklusyon at Kumpetisyon

Mga Konklusyon at Mga Komento

Umaasa ako na nasiyahan ka sa aking Instructable. Lubos akong nagnanais na gumawa ng higit pang pag-unlad sa robot na ito, isang proyekto na tulad nito ay hindi tapos na!

Gusto kong makita ang iyong mga bersyon nito, pakinggan ang iyong mga tanong at pakinggan ang iyong iniisip tungkol sa lahat ng ito, kaya't mag-iwan ng komento. Susubukan ko ang aking makakaya upang makatulong sa anumang mga problema na maaaring mayroon ka.

Kumpetisyon

Ito ang hakbang na nais kong makipagtulungan sa akin sa, nag-click ka sa pindutan ng "boto" at hindi ko pinalabas ang mga Zombots sa mga tao. O, alam mo, binoto mo lang ako dahil sa tingin mo na nagawa ko ang isang cool na magkakaibang instructable at sana ay nagturo sa iyo ng isang bagay sa kahabaan ng paraan:-D

Sa partikular ako ay nasasabik tungkol sa RadioShack Microcontroller paligsahan at ang Form1 + 3D printer paligsahan, dahil hindi ko maisip ang anumang mas malalamig kaysa sa pagkakaroon ng kakayahang gumamit ng 3D printing upang magdala ng mas mabaliw na mga robot sa buhay, bukod sa iba pang mga bagay.

Tama ang sukat nito sa Props ng Halloween pati na rin tila isang bagay na Kontrabida maaaring gumawa ng kahit na, kaya … huwag mahiya.

Pangalawang Prize sa

Paligsahan ng Halloween Decor