Kaya, mayroon kang CNC laser cutter ngunit nais mo ang CNC mill? Nalutas ang problema.

Ang proyektong ito ay isang maliit na kiskisan ng CNC na maaaring tipunin mula sa mga tindahan na binili at mga bahagi ng laser-cut para sa mga $ 800 na walang mga tool sa makina. (Kung mayroon kang access sa isang tindahan na may isang lagari at isang drill pindutin na makakatulong, ngunit maaari kang makakuha ng sa pamamagitan ng isang hacksaw at ilang mga wrenches.) Tulad ng nakalarawan ito ay tungkol sa isang 4 "x 6" x 1.5 "nagtatrabaho dami, ngunit madali itong mapalawak at mabago.

Ang killer app para sa mga ito ay gumagawa ng mga pasadyang nakalimbag circuit boards. Ngunit maaari rin itong gumawa ng mga bahagi ng plastik at kahoy na makina (kabilang ang lahat ng sariling bahagi nito), kiskisan ng pasadyang aluminyo na mga panel ng instrumento, lumikha ng mga stencil, at gumawa ng artistikong etchings para sa pag-print.

Isinama ko ang parehong mga file ng Adobe Illustrator at Autocad DXF para sa mga pasadyang bahagi, pati na rin ang Arduino sketch para sa pagkontrol sa brushless motor.

Ang Mga Hakbang:

(1) Pagtatakda ng mga inaasahan, at mga salita ng pag-iingat

(2) Bumili ng mga bahagi at maghanap ng mga tool

(3) Laser cut ang mga pasadyang bahagi

(4) Magtipon ng Z-axis at spindle

(5) Magtipon ng carriage ng X-axis

(6) Magtipon ng Y-aksis at kama

(7) Magtipon ng frame

(8) I-wire ito

(9) Pag-tune, pag-aayos, at mga tip sa paggiling

(10) Software na maaari mong mahanap kapaki-pakinabang

Mga Kagamitan:

Hakbang 1: Pagtatakda ng mga Inaasahan, at Mga Salita ng Pag-iingat

Bago art:

Ang openMill ay talagang cool, ngunit hindi ito ang una o ang pinakamahusay na mesa sa tuktok na nasa labas. Kami ay malalaking tagahanga ng mga proyektong MTM sa MIT (lalo na ang gawain ni Jonathan Ward, Ilan Moyer, at Nadya Peek), at Othermill, na kung saan ay mahusay na pinagmumulan ng inspirasyon at mga ideya, na marami sa mga ito ay walang dungis na nadoble. Ang Shapeoko ay isa pang mahusay na halimbawa, at may mga tonelada ng iba pang mga tao ang gumagawa ng mga maayos na proyekto ng DIY CNC, bawat isa ay may kanilang sariling mga lakas at kahinaan.

Mga inaasahan:

Kami ay nakatutok sa paggawa ng openMill madali sa mga bahagi ng pinagmulan para sa, bumuo, at baguhin - kahit na sa gastos ng disenyo gilas o pagganap. Kukunin mo ang halos tiyak na makita ang mga bahagi ng disenyo na gusto mong baguhin - iyon ang punto! Sinubukan naming gawing madali para sa iyo na gawin ang mga pagbabago na gusto mo.

Gaano kahusay ang gagawa ng openMill? Depende ito sa kung gaano kahusay mong itayo ito at kung gaano mo ginagamit ito. Kung ito ay mahusay na binuo, lubricated, at nakahanay at panatilihin mo ang mga materyales feed mababa dapat mong makakuha ng katumpakan sa.001 "saklaw. Ngunit kung hindi mo matiyak na ang frame at daang-bakal ay square at subukan upang gilingan mahirap materyales masyadong mabilis pagkatapos makakakuha ka ng backlash at magdaldalan.

Sa pangkalahatan, kahit na maaaring tumagal ka lamang ng ilang oras upang magtipun-tipon ng kiskisan, ang proyektong ito ay hindi talaga plug at maglaro. Mahirap ang machining, kaya inaasahan ang curve ng pag-aaral bago ka umalis mula sa paggana ng kiskisan upang mabilis na gumawa ng mga kapaki-pakinabang na bahagi. Marahil ay masira mo ang ilang mga piraso sa pamamagitan ng pagsisikap na magpatakbo ng masamang G-Code. Hindi mo maaaring makuha ang mga axes nang husto nang husto sa iyong unang pagsubok. hindi maaaring pigilan ka ng openMill sa paggawa ng mga bagay na mali (kabilang ang mga bagay na sisira ang kiskisan). Ngunit ang katunayan na ang mga bahagi ay ang lahat ng murang gumagawa ito ng isang masaya na paraan upang matuto at eksperimento.

Badyet:

Nagtrabaho din kami nang husto upang panatilihing mababa ang mga gastos at mahusay na disenyo, upang makagawa ka ng openMill para sa mga $ 800. Ngunit dapat mong badyet ang ilang dagdag na pera para sa mga dobleng bahagi kung sakaling magkamali ka o magbuwag ng isang bagay. At sa sandaling ito ay gumagana makakahanap ka na gusto mong bumili ng ilang higit pang mga endmills at ilang mga raw na materyal upang mag-eksperimento sa. Sinubukan naming gawing madaling i-upgrade. Halimbawa, kung gusto mong magdagdag ng isang magarbong lead-screw at wear-compensating nut (at mapalakas ang gastos ng proyekto sa pamamagitan ng mga $ 200), ang mga bahagi ay kasama na ang mga butas para sa kanila.

Kaligtasan:

Ang openMill ay isang high-speed super-sharp rotary cutting tool na gumagalaw robotically sa pamamagitan ng kanyang sarili nang walang pagsasaalang-alang sa pagkakaroon ng mahalagang bagay (basahin: daliri) sa landas nito. Maaari itong madaling maglagay ng isang butas sa lahat ng paraan sa pamamagitan ng iyong iPhone at ang kamay na may hawak na ito, itapon ang isang metal na pag-ahit (o sirang bit) malinaw sa pamamagitan ng iyong mata, o itakda ang materyal sa apoy na may alitan. Mayroon din itong mga shield o safety interlocks. Kung kaya't igalang mo ang potensyal para sa pinsala at panganib, huwag mo itong patakbuhin, magsuot ng baso ng kaligtasan, at panatilihin ang iyong mga kamay mula dito habang ang suliran ay nasa. Humingi ng pang-adultong pangangasiwa kung nasa ilalim ka, sabihin, 40.

Hakbang 2: Bumili ng Mga Bahagi at Hanapin ang Mga Tool

Nagamit ko ang mga bahagi mula sa:

McMaster-Carr (T-slot framing, acrylic, linear shafts, bearings, fasteners)

SDP-SI (Rotary baras, timing belt pulleys, matibay coupler)

Inventables (Helical couplers, stepper motors, Arduino, GRBL shield)

Hobby king (Brushless motor and controller)

Digikey (Power supplies)

MSC Direct (Endmills at drill bits)

Ang isang buong listahan ng bahagi ay naka-attach bilang isang CSV file.

Maaari mong i-cut ang mga bahagi ng laser-cut sa iyong sarili, o ipadala ang mga ito sa isang online na serbisyo. Mayroon akong magagandang karanasan sa

Mga tool na kakailanganin mo:

I-chop ang nakita para sa aluminyo framing (o tadtarin Nakita at ilang elbow grasa)

Drill pindutin o vertical mill para sa pagbubutas ang umiinog baras (opsyonal, ngunit kapaki-pakinabang)

Bench vise para sa press-fitting bushings (Ngunit maaari kang makakuha ng sa pamamagitan ng isang 1/4-20 bolt at ilang mga wrenches)

Ang mga Imperial at metric hex wrench set

Philips screw driver

7/32 crescent wrench

Paghihinang na bakal, wire clippers

Panukat ng panukat

Hakbang 3: Gupitin ng Laser ang Mga Custom na Bahagi

Ngayon kailangan mong gumawa ng mga pasadyang bahagi mula sa 1/4 "(6 mm) acrylic.Ang acrylic ay isang hindi kapani-paniwala na materyal dahil ito ay mura, ito laser cuts mahusay, at ito ay napaka-matibay.Karamihan sa mga butas sa mga pasadyang bahagi clearance butas, kaya hindi mahalaga kung sila ay lumabas ng isang maliit na malaki o isang maliit na maliit.Ngunit marami sa mga bushings ay pindutin-magkasya, kaya ang mga butas na ito ay dapat na ang tamang sukat.Ito ay nakakalito, dahil kung ang iyong laser lugar ay mas malaki, wala sa focus, o masyadong mainit makakakuha ka ng isang bahagyang mas malaking butas.Ako ilagay ang pindutin ang magkasya-butas sa isang hiwalay na layer sa bawat file upang maaari mong ayusin ang kanilang mga sukat (pagkatapos ng pagputol test-butas) hanggang sa makuha mo isang magandang firm press-fit (Siguraduhin na ang mga center hole ay mananatili sa parehong lugar!) Kung pinapalabas mo ang mga file, ang error sa laki ng mga butas na masyadong maliit. Mas madaling buksan ang mga ito gamit ang ilang papel kaysa sa gagawing mas maliit ang mga ito (Gayunpaman, ang lining na may epoxy ay gagana para sa ito sa isang pakurot.) Mapapansin mo na ang pinakamataas na bahagi ng butas ng hiwa ay karaniwang isang maliit mas malaki kaysa sa ilalim na bahagi. Maaari itong kumilos bilang isang kalso upang tulungan kang umupo sa iyong mga pindutin ang magkasya bahagi.

Ang lahat ng mga 1/4 "makapal na mga bahagi ay maaaring i-cut mula sa dalawang 12" x24 "na mga sheet ng acrylic. Ang White acrylic ay madali upang makakuha ng at mukhang mahusay, ngunit maaari mong gamitin ang malinaw o anumang iba pang mga kulay para sa isang pasadyang hitsura. maliit na bilang ng 1/8 "makapal na mga bahagi (Ito ang mga bihag na teflon nut holder, sa layer na" Thin "). Ang mga ito ay madaling magkasya sa isang 6 "x6" sheet.

Kung nais mong subukan ang paggawa ng iyong mga bahagi mula sa isang iba't ibang mga materyal (MDF, aluminyo, delrin) pagkatapos ay pumunta para sa mga ito. Ngunit ang acrylic ay gumagana ng maayos …

Hakbang 4: Magtipon ng Z-axis at Spindle

Ngayon sisimulan mo talaga ang pagsasama! Magsisimula tayo sa Z-axis.

(1) Gumamit ng 4 flanged bushings at 2 1-inch brass sleeves upang sumali sa tuktok at ilalim na plato ng Z-axis. Gumamit ng isang bench vise upang pindutin ang flanged bushing sa sleeves upang salansan ang acrylic sa lugar. (Ito ay isang napaka-matatag na pindutin, ngunit kinakailangan upang panatilihin ang mga joints mula sa rattling bukod dahil sa paggiling panginginig ng boses.) Kung wala kang isang vise maaari kang gumawa ng isa gamit ang ilang mga washers, isang 1 / 4-20 bolt, isang 1 / 4-20 nut, at ilang mga wrenches. Huwag pindutin nang matagal o pigilin mo ang acrylic. Kapag ang mga bushings at manggas ay naka-mount sa mga plates, siguraduhin na ang isang 3/8 "baras ay mag-slide maayos sa pamamagitan ng bawat pagpupulong Kung hindi ang iyong mga bushings ay marahil ay hindi sinang-ayunan ng kaunti pa ng pagpindot ay ituwid ang mga ito out Kung hindi ka makakakuha ang makinis na pag-slide ng paggalaw ang iyong Z-axis ay hindi maglakbay nang maayos, kaya magbubukas ito hanggang sa makuha mo ito ng tama.

Pro Tip: Kung mayroon kang isang pindutin-magkasya na hindi gaanong pumasok, palamig ang loob bahagi sa yelo upang pag-urong ito.

(2) Ngayon idagdag ang suliran manggas. Ito ay clamped sa isang flanged bushing sa tuktok na plato, ngunit umaabot sa ilalim ng plato. Muli, gumamit ng isang bench vise upang maupo ang bushing sa manggas.

(3) I-mount ang captive nut assembly ng teflon.

(4) Idagdag ang 1 "stand-off (at ang 4-40 Turnilyo na hawakan ang mga ito sa lugar).

(5) Ihagis ang rotary shaft. Ito ay opsyonal ngunit helpful - kung mag-drill out ang baras maaari mong mabulunan up sa mas malayo sa iyong mga endmills at drill bits, na kung saan ay mabawasan ang pagbaluktot at panginginig ng boses. Ngunit upang gawin ito kailangan mo ng isang drill pindutin at isang vise upang i-hold ang katawan ng poste. Gumamit ng isang # 29 bit at marami ng cutting fluid. Ang simula ng butas na may drill center ay lubos na kapaki-pakinabang.

(6) Idagdag ang bearings ng bola, 1/4 "rotary shaft, thrust washers, matibay shaft coupler, at timing belt pulley. Kapag pinindot mo ang timing belt pulley papunta sa baras, pindutin pababa sa pulley upang lumikha ng preload sa baras. Dapat kang magkaroon ng sapat na preload na ang baras ay hindi maaaring mag-slide up at down sa pamamagitan ng mga bearings, ngunit ito ay dapat pa rin iikot malayang.

(7) I-mount ang motor sa mas mababang plato gamit ang M3 screws, ngunit huwag mong higpitan ang lahat ng paraan. Pagkatapos ay idagdag ang 2nd timing belt belt at sinturon. Ngayon ay maaari mong pag-igting ang sinturon sa pamamagitan ng paghila ng motor ang layo mula sa baras ng suliran at pagpigil sa mga screw M3. Ang sinturon ay hindi kailangang maging masikip - masikip lamang. Dapat mo na ngayong iikot ang spindle shaft sa pamamagitan ng pagpalit sa motor. Kung nakakaramdam ka ng paglaban sa baras preload o pag-igting belt.

Hakbang 5: Magtipon ng X-axis Carriage

Ang X carraige na ito ay nagtataglay ng pagpupulong ng Z-axis at pinapayagan ito upang lumipat pataas at pababa, at din ang mga slide kasama ang X-axis rails.

(1) Magsimula sa pamamagitan ng pindutin ang mga flanged bushings ng pindutin sa butas ng tren, at i-clamp ang mga ito sa pamamagitan ng pindutin ang angkop sa mga ito sa 1/2 "tanso bushings. Muli, ang 1 / 4-20 bolt ay maaaring gumana bilang isang vise upang pindutin magkasya ang mga ito sa isang pakurot.

(2) I-mount ang mga bracket ng 20 mm kanang anggulo sa mga gilid na plato (na may M5 na mga tornilyo at locknuts), at isang NEMA17 stepper motor (na may helical coupler) sa tuktok na plato (na may M3 screws). Gayundin, idagdag ang bihag na teflon nut assembly sa mga gilid na plates (4-40 screws at nuts). Kailangan mo lamang ng isang bihag na teflon nut. Ngunit kung ikaw ay matalino maaari mong marahil malaman kung paano preload dalawa sa kanila upang mabawasan ang backlash.

(3) I-mount ang 4 na "daang-bakal at ang mga bahagi ng Z-aksis na pumupunta sa kanila. Huwag kalimutan ang thrust bearing at shaft collars!

(4) Gamitin ang M5 screws at locknuts upang i-tornilyo ang mga gilid at mga top-plate nang sama-sama. Ngunit bago mo higpitan ang mga ito pababa, i-slide ang 3/8 "shafts sa pamamagitan ng X-axis bearings.Ito ay tinitiyak na hindi mo higpitan ang pagpupulong sa isang paraan na misaligned.Kung ang bearings sa bawat panig ay hindi naka-linya, ang karwahe ay hindi mag-slide nang maayos. Maaaring kailangan mong i-un-tighten at muling higpitan ang mga screw na may hawak na karwahe magkasama hanggang sa makapagpapatakbo ka ng makinis na pag-slide mula sa parehong daang-bakal. Tiyakin na ang Z assembly ay mag-slide nang maayos kasama ang vertical rails. ay kritikal sa pagkuha ng makinis na paggalaw - ang mga motors ay maaaring itulak ang isang hindi maganda nakahanay karwahe kasama ang tren, ngunit ito ay stick at slip at maging sanhi ng backlash, sa halip na dumudulas nang maayos.

Hakbang 6: Magtipon ng Y-axis at Bed

Ang bahagi na ito ay madali, ngunit muli, huwag higpitan ang lahat ng bagay hanggang sa ang daang-bakal ay inilagay sa mga bushings upang matiyak pagkakahanay.

(1) Pindutin nang tama ang flanged bushings sa 1/2 "sleeves sa mga plates sa mukha ng kama.

(2) I-mount ang mga teflon captive nuts sa mga plates sa mukha ng kama.

(3) I-screw ang bawat mukha-plate sa kama sa 3 "stand-off gamit ang 4-40 screws.

(4) Thread 3/8 "rods sa pamamagitan ng mga plates ng mukha at higpitan ang lahat.

(5) Ang kama ng kama ay binubuo ng dalawang patong ng 1/4 "acrylic. Ang ilalim na layer ay may maliit na butas na idinisenyo upang ma-tapped para sa 8-32 thread. Ang mga ito ay sobrang kapaki-pakinabang para sa clamping sa kama, kaya i-tap ang mga ito butas (Ito ay isang maliit na bahagi ng isang proyekto na may isang gripo ng kamay - magkakaroon ka ng sugat pagkatapos.) Sa sandaling ang mga butas ay tapped, magkasya ang kama sa ibabaw ng pegs sa tuktok ng mga plates ng mukha, at i-secure ito sa acrylic semento o epoxy Ang tuktok na layer ay basura ng board, at mayroong 8-32 butas clearance upang 8-32 screws maaaring maabot ang tapped butas sa kama.

Hakbang 7: Magtipon ng Frame

Ang aluminyo ng T-slot framing ay medyo mahal, ngunit napakadaling baguhin at muling gamitin, at medyo matibay kapag natipon nang wasto.

(1) Una, i-cut ang haba ng 4 na paa ng framing sa laki. Gusto mo ng mga piraso na: haba ng piraso. Ang isang lagari ng sawsaw ay mahusay para dito, ngunit maaari mong gawin ang parehong trabaho sa pamamagitan ng kamay na may isang hack saw.

(2) Gumamit ngayon ng 20 mm spacers (na may M3 screws) upang tipunin ang mga mount mounts, at i-mount ang mga ito sa cut T-slot framing (na may M5 screws). (Ito ay nagiging mas madali upang gawin bago ang frame ay binuo kaysa pagkatapos.) Hindi mo na kailangan upang higpitan ang mga screws pababa - gugustuhin mong ma-slide ang mounts sa paligid upang ihanay ang mga ito. Din mount ang mga plates ng paa at goma.

(3) Magtipun-tipon ngayon ang framing gamit ang mga fasteners ng end feed at mga braket ng sulok.Gayunpaman, habang itinatayo mo ito, gusto mong i-mount ang daang-bakal, baras ng baras, at mga pagtitipon ng carriage.

(4) Kapag ang lahat ng bagay ay karaniwang magkasama nais mong tiyakin na ang X- at Y-assemblies ay mag-slide nang maayos sa daang-bakal, at patayo sa bawat isa. Kung hindi, pakawalan ang mga tren mounts at iikot ang mga ito ng kaunti bago retainingening ang mga ito. Ito ay isang kritikal na yugto - ang iyong kiskisan ay magiging kasing ganda lamang ng pagiging kinis ng paglalakbay at ang perpendicularity ng daang-bakal. Tiyakin din na ang Z-rails ay itinuturo, sa halip na tapos na paitaas o pabalik.

(5) Kapag ang lahat ng bagay ay sliding makinis at tuwid, idagdag ang threaded daang-bakal at pares ang mga ito sa motors gamit ang helical couplers.

(6) Gumamit ng mga standoffs upang i-mount ang iyong Arduino sa mounting board, at mga feed fast-end para i-mount ito sa isang tren.

Hakbang 8: Wire It Up

Ngayon ay oras na upang kawad bagay up! Pop ang kalasag ng GRBL sa Arduino, pagkatapos ay:

(1) Wire motors sa kalasag ng GRBL. Kung ang iyong mga motors ay walang konektor sa mga ito, maaari mo lamang dalhin ang mga ito diretso sa mga tornilyo header. Kung mayroon silang isang connector ng Mate-N-Lok (o katulad) sa kanila ito ay nagkakahalaga ng oras upang makagawa ng adaptor. (Mate-N-Lok sa hubad na kawad.) Lagyan ng tsek ang dokumentong kalasag ng GRBL upang matiyak na tama ang iyong mga wire.

(2) Wire isang power adapter sa kalasag ng GRBL. Muli, sulit na gumawa ng isang adaptor upang madali mong mag-amplag ang lakas mula sa kalasag. Ginamit ko ang isang 2.1 mm na bariles connector.

(3) Ikonekta ang brushless motor sa Electronic Speed ​​Controller (ESC) gamit ang 3 press-plugs. (Huwag mag-alala tungkol sa pagkuha ng tamang pagma-map ng lead - kung ang motor ay nag-iikot sa maling direksyon kapag sa kalaunan ay pinapalakas namin kakailanganin mong magpalitan ng dalawa sa mga plugs na ito.)

(4) Programa ng 2nd Arduino upang kontrolin ang ESC gamit ang ibinigay na autoSpindleDriver.ino sketch. Ang sketch na ito ay nagpapadala ng mga PWM signal upang magpasimula ng ESC (na kung saan ay pumihit), at pagkatapos ay dahan-dahan pinatataas ang throttle upang pabilisin ang motor. Maaari mong itakda ang parehong rate at tuktok na bilis sa pamamagitan ng pagbabago ng mga variable sa sketch. Huwag ikonekta ang Arduino sa iyong computer (eg para sa programming) at ang ESC sa parehong oras. Maaaring i-withdraw ng ESC ang kasalukuyang mula sa iyong USB port at saktan ang iyong computer o ang Arduino. Kapag ang Arduino ay na-program, tanggalin ito mula sa iyong computer, at ikonekta ito sa ESC. Sa ESC, ang itim na kawad ay papunta sa "Ground", ang pulang wire sa Arduino's "Vin," at ang white wire sa pin PWM, pin 10. Ang Arduino ay gumuhit ng kapangyarihan mula sa ESC kapag ang ESC ay pinapatakbo.

(5) Sunog ang ESC sa pamamagitan ng plugging sa power supply. Dapat mong marinig ang ilang mga beeps mula sa motor, at pagkatapos ay magsisimula itong umiikot. Kung ang iyong motor ay nagsisimula, biglang huminto ito marahil dahil ikaw ran ito masyadong mabilis at iginuhit ng masyadong maraming kasalukuyang para sa ESC o supply ng kapangyarihan. Muling i-program ang Arduino upang himukin ito sa mas mabagal na bilis at subukang muli. Upang ihinto ang suliran, tanggalin ang ESC mula sa suplay ng kuryente nito. Kung mapapansin mo ang suliran na umiikot sa maling direksyon, i-off ang lahat ng bagay, magpalitan ng dalawa sa mga lead mula sa ESC sa motor, pagkatapos ay subukan muli.

(6) Power up ang kalasag ng GRBL. Ang mga detalyadong tagubilin para sa pagtatakda ng kasalukuyang motor at pagsasaayos ng GRBL para sa iyong disenyo ay nasa: http://www.synthetos.com/project/grblshield/ Kailangan mong bigyan ang kalasag ng ilang impormasyon tungkol sa iyong kiskisan, tulad ng dami ng paglalakbay bawat gumagawa ng hakbang. May 200 hakbang / rev. Ang mga motors, 20 rev./inch leadscrews, at 8x microstepping ang kalasag ay kailangan upang makabuo ng 1259.8 mga hakbang upang ilipat ang 1 mm.

Hakbang 9: Pag-tune, Pagsasagawa, at Mga Tip sa Pagpapaikut

Ang pag-aaral kung paano gilingan ay isang malaking trabaho, ngunit ang ilang espesyal na pahiwatig para sa openMill ay makakatulong na makapagsimula ka.

(1) Talagang siguraduhin na ang axes ay gumagalaw nang maayos at magkapareho. Gumamit ng isang machinist square (o anumang ibang maaasahang anggulong anggulo) upang tiyakin.

(2) Kung ikaw ay may masyadong maraming panginginig ng boses at ingay mula sa suliran sa motor sa, subukang baguhin ang bilis ng motor (pataas o pababa), at suriin din ang preload sa baras ng suliran. Kung ang baras ay clamped ng pulley masyadong mahigpit na ito ay hindi magsulid maayos - masyadong maluwag at hindi ito magpakalantog.

(3) Karaniwan na ang ibabaw ng kama ay hindi ganap na kamag-anak sa paggalaw ng tool. Ngunit maaari mong ayusin ito sa pamamagitan ng paggamit ng isang malaking endmill upang gilingan ang kama (o bahagi nito) flat. Ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa paggawa ng pinong ukit, katulad ng mga PCB.

Hakbang 10: Ang Software Maaari Kang Makahanap ng Kapaki-pakinabang

Ang lahat ng mga tool na ito ay talagang cool, ngunit kung minsan gumawa sila ng mga pagkakamali. Palagi kong sinusuri ang G-code na binubuo nila sa isang simulator upang matiyak na hindi sila gumagawa ng anumang sira. Tandaan na hindi maaaring palaging pahiwatig ng GRBL ang lahat ng G-code na binuo ng mga programang CAM, at ito ay maaaring maging sanhi ng mga problema rin. Gamitin sa iyong sariling peligro, at mapagtanto na maaari mong masira ang ilang mga tool.

Universal G-code Sender - Cross-platform GRBL tugmang software para sa pagpapadala ng G-code sa kiskisan.

github.com/winder/Universal-G-Code-Sender

PCBgCode - Ang Eagle ULP ay bumubuo ng G-code para sa paghihiwalay ng routing PCBs mula sa EagleCAD.

pcbgcode.org/read.php?12,803

Inkscape - Open-source vector graphics drawing.

www.inkscape.org/

MakerCAM - Libreng open-source G-code na henerasyon mula sa na-upload na mga file ng SVG.

www.makercam.com/

OtherPlan - Libreng CAM software para sa G-code generation.

othermachine.co/products/otherplan/